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Cours sur la PHOTOGRAPHIE N°6 : Gérer la profondeur de champ avec le mode Priorité Ouverture

Cours sur la PHOTOGRAPHIE N°6 : Gérer la profondeur de champ avec le mode Priorité ouverture

Bienvenue sur ce nouveau cours consacré à la photographie on va voir cette fois comment mettre en pratique ce qu'on a vu précédemment sur le trio : ouverture, temps de pose et sensibilité iso. Pour cela, on va s'intéresser aux différents modes de prise de vue qui apparaissent sur votre boîtier.

Si c'est un reflex, vous allez avoir une petite molette qui vous permet de choisir le mode de prise de vue.
Illustration pour un reflex Nikon :
photographie cours 6 1
Illustration pour un reflex Canon :
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Si vous disposez d’un compact expert ou brige, vous devez trouver dans les réglages le même genre de mode de prise de vue.

A noter, cet article est une transcription du cours vidéo sur la photographie publié sur la chaîne YouTube de Photophiles. Donc si vous préférez le format vidéo, vous pouvez visionner ce cours et les suivants dans la vidéo ci-dessous (et sinon continuez à descendre la page pour voir la suite du cours en version texte) :

Les modes de prise de vue les plus intéressants sont A et S pour Nikon, qui correspondent respectivement à AV et Tv chez Canon (entourés en rouge sur les illustrations ci-dessus). Je vais être un petit peu schématique mais quand vous voulez maîtrisez les paramètres de la prise de vue ce sont principalement ces deux modes qui vont vous servir.
On ne se servira pas du mode P tout automatique dans le cadre de ce cours puisque le but est justement d’avoir la main sur les réglages.
Les modes illustrés par des petits dessins (portrait, sport, paysage) sont des modes préprogrammés qui n'ont pas grand intérêt dès lors que vous maîtrisez votre boitier.
photographie cours 6 3
Et contrairement à ce pont qu'on pourrait croire le mode M (pour manuel) n'a pas d'intérêt non plus, à l'exception de certains cas comme par exemple quand vous photographiez en studio avec des flashes qui ne sont pas reliés à votre appareil photo et pour lesquels la cellule de votre appareil photo ne peut pas vous donner la valeur d'exposition. Ce mode M ne sert en pratique que dans 1% des cas, vous pouvez l'oublier dans un premier temps.
On va donc se concentrer uniquement sur ce mode A ou Av et S ou Tv :
A ou Av correspond au mode Priorité ouverture
S ou Tv correspond au mode Priorité vitesse
photographie cours 6 6
Sur cette image, on a un coquelicot qui est bien net, les tiges qui sont dans le même plan que le coquelicot sont également nettes, par contre derrière on a un joli flou qui participent à la réussite de l'image.
Ce flou est dû au fait qu'on a une faible profondeur de champ : la profondeur de champ c’est la zone nette de votre image. Dans ce cas, la zone nette de mon image est très limitée, elle démarre au premier pétale du coquelicot et s’arrête quasiment juste derrière c'est à dire au dernier pétale du coquelicot. Donc l'auteur, quand il a fait cette photographie, a choisi de privilégier une faible profondeur de champ pour isoler le sujet (le coquelicot) du fond. C'est ce qu'on fait en général dans un cas comme ça mais aussi en portrait quand vous voulez isoler le visage du fond qui est derrière votre modèle.
Dès lors que vous voulez gérer la profondeur de champ, on va travailler uniquement avec le mode A (ou Av pour Canon). On se met donc en mode Priorité ouverture et on va en revenir à notre histoire de robinets du cours précédent : je vais choisir une grande ouverture comme 5.6, 4 ou 2.8 (si vous avez un objectif qui ouvre beaucoup).
Dans cette photographie, si je regarde les propriétés (dans la section Données de l’appareil photo)je vois que l’auteur a réalisé l’image avec un Canon EOS 1000D, une focale de 85mm, une ouverture de f 5.6, un temps de pose de 1/800s et une sensibilité ISO de 100.
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Donc pour réaliser ce genre d'effet (une faible profondeur de champ), vous vous placez sur le mode A ou Av, vous choisissez une grande ouverture : 5.6, 4, 2.8 selon les capacités de votre objectif, ça va vous permettre de limiter la profondeur de champ pour obtenir un fond flou.

Il y ensuite deux choses à surveiller:

Si vous constatez que l'image est trop sombre ou trop claire toujours en restant dans le mode A vous allez utiliser la correction d'exposition. C'est un petit bouton qui ressemble à ça en général sur votre boîtier.
photographie cours 6 5
Ce bouton va vous permettre d'éclaircir ou d'assombrir l'image, il ne va pas toucher à l'ouverture choisie mais il va faire varier le temps de pose initialement déterminé par la cellule de votre appareil photo.

Ensuite il va falloir regarder quelle vitesse, l’appareil vous propose. Quand vous choisissez le mode Priorité ouverture, la cellule de votre appareil photo détecte la durée pendant laquelle l’objectif doit rester ouvert (donc le temps de pose) pour exposer correctement l’image avec l’ouverture que vous avez choisie.
Il est important que vous contrôliez le temps de pose choisi par l’appareil parce que, par exemple, s'il a choisi un temps de pose de 1/60s ou plus long (1/30s, 1/15s, …etc.) il y a de forts risques d’obtenir un flou de bougé sur l’image finale. En effet, comme ce temps de pose est relativement long, vous risquez de bouger pendant la prise de vue. Qui plus est pour un sujet comme un coquelicot, très sensible au vent, il suffit d'une petite brise pour que le coquelicot bouge pendant le temps de pose choisi. Dans les deux cas, votre sujet va être flou.
Dans cette image, voyez que l’auteur avait pas mal de lumière à sa disposition, c'était une journée ensoleillée, puisqu'on a vu que pour 5,6 d’ouverture, la cellule de son appareil lui a donné un temps de pose de 1/800s soit un temps de pose court. Cela lui a donc permis de « figer » le coquelicot même s'il y avait eu un petit peu de vent. Donc si votre vitesse est de l'ordre de 1/250s, 1/500s ou plus rapide encore, c'est parfait vous n'aurez pas de flou donc vous pouvez faire votre photo tranquillement. Si par contre vous constatez que le temps de pose qui vous est proposé par l'appareil est trop faible de l'ordre de 1/60s, 1/30s, par exemple si c’est une journée peu ensoleillé, vous n'aurez alors pas d'autre choix que de monter en sensibilité iso sur votre boîtier de manière à rendre votre capteur plus sensible à la lumière.

Si vous passez par exemple de 100 ISO à 200 ISO, l’appareil va vous proposer un temps de pose plus court : deux fois moins pour être exact. Montez en ISO est toujours faisable mais il faut savoir quand même que ça rajoute du bruit (une forme de grain) à l’image.

En photographie, on est obligé de composer avec les conditions qu'on a.
On ne peut pas toujours faire exactement ce qu'on voudrait. Au passage, pour ceux qui se poseraient la question, passez en mode M pour tenter de mettre un temps de pose plus court tout en gardant votre ouverture à f/5.6 ne sert strictement à rien : l’image serait certes nette mais trop sombre.

Le principe c'est donc que dès lors que je veux gérer le flou derrière ou devant mon sujet, je vais travailler en mode A (ou Av). Ce mode Priorité ouverture va me permettre de définir si je veux une grande ou une petite profondeur de champ.
Pour une grande profondeur de champ, je vais me placer sur une valeur proche de f/16 par exemple. Pour une faible profondeur de champ, je vais me placer sur f4 ou f 5,6. Dans tous les cas il va falloir que je contrôle ce que me propose l'appareil en temps de pose : s’il y a un risque de bougé, il faudra éventuellement monter dans les ISO pour compenser ce problème.
C'est un premier exemple d'utilisation de ce mode Priorité ouverture. Encore une fois, retenez que les seuls modes réellement utiles sur votre reflex dans l’immense majorité des cas sont les modes A (ou Av) et S (ou Tv).
Là on a vu un exemple avec peu de profondeur de champ, on verra dans la suite de ce cours le cas inverse, c'est à dire quand vous voulez une grande profondeur de champ.

LIRE LE COURS PRECEDENT : Cours N°5 Ouverture, temps de pose, ISO, les réglages de votre appareil

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